デロンギコーヒーメーカー（SAM03110B/S）のメンテについて

●コーヒー粉投入口の清掃（ホコリの関係からか、使っていなくてもやる）

●抽出ユニットの目詰まり解消

・頑張って目詰まりを解消しておく

・銀色のフィルター部分は洗剤NGなので、水洗いで頑張る

●抽出ユニットのグリスアップ

・デロンギ専用グリスか、市販のワセリンを使う

　（サポートに電話したら推奨は専用グリスだが、ワセリンでも代替できると言っていた）

・銀色のフィルター部分を押すと下に伸びるので、押したときの内壁部と、出てきた棒状の部分に塗る

●豆を削る量の学習が暴走する件

豆を削る量を学習しているらしく、その学習が行き過ぎてコーヒー抽出ができなくなることがある。

その場合、下記のユニット位置調整と、豆粒度設定を試してみること。

●抽出ユニット位置調整

・背後の主電源スイッチを切る。

・排出とECOを同時に押しつつ、背後の電源スイッチを入れる。

●コーヒー豆投入口の豆粒度設定

・7（粗い）にセットして、コーヒーを1杯モードで抽出する（コーヒーの空回転による学習のリセット）

・1だと細かい。7だと粗い。

●使っている感想

５年以上、結構な頻度で使っているが、未だに壊れる気配が無く、長持ちする印象。

家でスタバラテ（アイスラテも）が作れるので、経済的であります。

ノーメンテでトラブルを起こしたことは数回あるので、メンテは重要だと思います。

Elgato 4K60 PRO Mk.2のデバイスが認識できませんと出る件

ハードウェアを刺しても認識しない😅

結論、PCIeレーンの別の場所に挿し替えたら認識した。

・「4K60 PRO Mk.2」は、ドライバ無しで使える（ドライバは無い）

・認識する場合、「デバイスマネージャ」の「サウンド、ビデオおよびゲーム　コントローラー」に出てくる。

・マザボのPCIeレーンが、一部M.2のポートと排他運用となっており、M.2を刺していると使えないというのがある。

マザボ側の排他仕様や、メモリの４枚刺し時の速度制限など、分かりづらいのでどうにかしてほしいもんだ。。。

UEFIを見たら、現在どういう状況か？一発で分かると良いのかもしれない。

M.2を刺しているから、こちらのPCIeレーンは使えない状況とか見たい。

メーカーさん、お願いします。

Windowsで2560の解像度でリフレッシュレートが30hzになる件の調査

なぜか、掲題の状況となる。

結論

結論から言うと、ディスプレイの問題。

Displayportで繋がないと、60hzで設定出来ないのが原因だった（HDMIで接続した）

Windows10 OSでリフレッシュレートの設定できない場合、どこかのハードウェアが対応していないから設定できない形となる。

全体的に見直して、原因を探ることになる。

以降は、実際に試した話となる。

ディスプレイ出力までの流れ

ディスプレイ出力までは、大抵下記のどちらかの流れとなる。

• グラフィックチップ（グラボあり） -> ケーブル -> ディスプレイ
• グラフィックチップ -> マザボ -> ケーブル -> ディスプレイ（今回はこちら）

余談だが、せっかく高額なグラボ刺しているのに、マザボから出力していて気づかないというのがあるらしい。

ディスプレイ出力がどこから出ているか？確認することと、確認用にベンチマーク回すことは大事かと思う。

（というか、そのような人は、オンボードグラフィックで十分ということなので、速攻でグラボを売ったほうが良いと思う。）

確認した結果

・理論上、HDMI 1.4は最大100Hzの2560×1080をサポートしている。

・PCのディスプレイは60hzが標準なので、2560対応と書いてあって30Pしか出ないということはない（今回みたいにHDMIだと出ないとかはあるが。。。）

・HDMIの速度

・ウルトラハイスピード（HDMI 2.1）8K/60Hz対応 4K/144Hz対応 48Gbps

・プレミアムハイスピード（HDMI 2.0）4K/60Hz対応 HDR対応 18Gbps

・ハイスピード（HDMI 1.4） 4K/30Hz対応 10.2Gbps

・ハイスピード（HDMI 1.3） 1440p（2560×1440）対応 10.2Gbps

・CPUは、Ryzen 3 3200G

2560をサポートと書いてある記事はあったが公式のページは簡素過ぎて書いてない。

・マザボは、X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0)

Integrated Graphics Processor: 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz*

* Support for HDMI 2.0 version and HDCP 2.2.*

* Actual support may vary by CPU.

Maximum shared memory of 16 GB

・ケーブルは、プレミアムハイスピード（HDMI 2.0）4K/60Hz対応 HDR対応 18Gbps

・ディスプレイは、NEC MultiSync LCD-PA272W-BK

WQHD（2560×1440）を表示するには、DualLink対応もしくはDisplayPort対応のビデオカードが必要です。

HDMI入力でWQHD（2560×1440）を表示する場合、プログレッシブ走査は毎秒30フレームとなります。

※ここだな。。

最後に

確認に手間取ったが、高解像度のディスプレイがある場合は、そちらに付けてみて60hzの設定が出来たら、ディスプレイの問題と直ぐに判明した気がする。

細かいことやっていくと時間が掛かりますな。。。

Macbookの英語配列キーボードでWindows用の日本語配列キーボードを使うときの設定

目的は、Ctrl + C でコピーするという動作が、MacでもVirturlboxでも同じキーバインドで動くようにすること。

そのままだと、MacがCommand+c でコピーとなるキーバインドのため、頭を切り替えるのが大変過ぎた。。。

また、Macの日本語配列なら、設定からCommandキーを左下のcapsキーと交換できるので、下記の頑張りはいらなくなるかも。。。

Virtualbox使うならいるかも？

■事前準備

Macに、karabinerをインストールする必要がある。

■Macのキーバインド設定

Commandkey to Ctrl

Ctrl to CapsLock

PCキーボードの無変換キー to 英数キー（オプション）

PCキーボードの変換キー to かなキー（オプション）

オプションと書いてあるものは、ローマ字モードと日本語入力モードの割当て。

設定しておくと入力モードの切り替えが楽になります。

Macの英語配列キーボードだと日本語変換が複数キーの同時押しとなり大変。

なので、Windowsの日本語配列キーボードを接続して使う場合、オプションの設定をしておくと良いです。

こういうところで、スペースキーの幅が狭い日本語配列キーボードが最高ということになるのですね＾＾

■Virtualboxキーバインド設定

Virtualbox - 設定 - 入力 - 仮想マシンタブ - ホストキーの設定（とりあえずMacのコマンド以外の押さなそうなもの）

Linux - 設定 - キーボード - オプション - ALT/Win キーの動作 - [Ctlr mapped Winkey useual Ctrl]

これで望みは叶った。他にもやりようはあるけどうまくいくからこれで良い。

■おまけ

キーリピートの設定（カーソルの動きが遅いなぁと感じたら設定すると良い）

デフォルトのキーリピートがかなり遅く感じる人は、設定から変えとくと吉。

設定からも変えられるが、限界値を超えてスーパー速くしたい場合は、コマンドを流す必要があるみたい。

個人的にはカーソル移動は、速いほうが良かった。

# normal minimum is 15 (225 ms)

defaults write -g InitialKeyRepeat -int 10

# normal minimum is 2 (30 ms)

defaults write -g KeyRepeat -int 1

SkypeをPC起動時にパスワード入力なしで自動起動させる方法

結構前から、アプリ内で自動起動設定にすると、パスワードを求められてしまう状態となっていて面倒でした。

アプリ内では自動起動オフで、手動で起動するとパスワード入力を回避できるのですが、いちいち面倒です。

実現する条件は下記です。

・WindowsストアからSkypeをインストールする（デスクトップ版はできない）

・アプリ内設定で自動起動オフ

・アプリのショートカットをスタートアップフォルダに入れる（詳細は下記参照）

以上です。

---

1. Windows キー + R キー > 「shell:appsfolder」と入力して [OK]
2. アプリ一覧からストア アプリ版 Skype を右クリック > [ショートカットの作成]
3. Windows キー + R キー > 「shell:startup」と入力して [OK]
4. スタートアップ フォルダーが開いたら、2 で作成したショートカットをそこに移動

■一言

自分はデスクトップ版を入れていたので出来なかったみたいです。

Skypeも途中からマイクロソフトに買収されたので紛らわしい感じですよね。。。

快適な光回線の話

快適な光回線について、改めて調べてみました。

■事前知識

インターネットを使う場合、使う回線には種類があります。

・スマホの4G回線を使用する（テザリング）

・電話回線を使用する

・スマホの５G回線を使用する（テザリング）（やったことないので未知数です。。）

・ケーブルTVの回線を使用する

・光ケーブルの回線を使用する

上が遅く、下に行くほど速い回線となります。

■光回線の話

語弊はあるかもですが、ほとんどの光回線サービスが、NTTの回線を使ってインターネットをつないでいるのが現状です。

なので、NTT回線を使ったプロバイダだと、みんな使っているので21時の時間帯などは混雑する形です。

そこで、NTT回線ではない、au回線 or nuro回線を使用しているプロバイダを使えば、人による混雑の影響が少なく、快適に通信出来るのでは？という話です。

家のインターネットがNTT回線で遅いのであれば、AUかNuroの回線に切り替えると良いかもしれません。

ちなみに、一般の人が光回線を使う場合、プロバイダと契約することになります。

プロバイダ側のシステムが良くなく、ネットが遅いという可能性もあるので要注意です。

また、回線の料金 + プロバイダの料金となるため、お客目線では安いところを選びたいですが、通信品質なども影響するため、慎重に選びたいところです。

（auとnuroは利用者が少ないし、昔より機材が進化しているので、おそらく大丈夫だと思いますが。。。）

---

Wifiが遅いなどで考慮出来る要因

・（無線の場合）電波が届かない場所 or 電波だらけで通信品質が悪い

　　　　　　　　ルータが古いので、Wifi接続方式が古く速度が出ない。

・（有線の場合）ケーブルを踏んでしまって断線し、使えるが通信品質が悪い

　　　　　　　　スイッチングハブなどがある場合、そちらが遅く速度が出ない

・家のルータが遅い（再起動で治ることも）

・プロバイダが遅い

・光回線が混雑で遅い

---

■Wifiの余談

Wifiに関してはルータの品質が影響するので、現状のままにルータを別途購入するのも良いかもしれません。

最近は、5Gの技術を利用したWifi6対応ルータなども出てきており、ルータ本体価格がまだ割高ではありますが、ロマンを感じます。

（端末がWifi6対応でないとロマンは消えるので、まだ早いという話もあります。5G端末であれば対応していると思います。）

また、契約時に付いてきたルータとか、そこまで良いものじゃないし、契約したのが昔の場合、ずいぶん古くなっているので、新しいのに置き換えたら結構良くなるとは思います。

（設定するのに知識が居るので、ハードルはありますが、僕が自分で設定できたので、やってやれないことは無いと思います。）

■仮に導入する場合の組み合わせ

光回線：auひかり、プロバイダ：au one net（au同士なので安心・確実）

or

光回線：NURO 光、プロバイダ：sonetしか選べない

僕個人としては、実家がAUで、今の家がNUROで、両方使ったことあります。

NUROのほうが圧倒的に速いですが、体感としてはどちらも同じく速いです。

ネットの速度が遅くて困っているのであれば、家が提供範囲にあることが前提ですが、変更するのも良いかもしれません。

■参考までに家のNuro光の料金と最安付近の回線業者（エキサイト光）の比較

・Nuro光

回線料金5,217、プロバイダ料金1,440=6,657円（税込み）

回線料金5,217、回線工事費（30ヶ月）1,440=6,657円（税込み）

（プロバイダ料金だと思っていたものが、回線工事費だったため変更）

上記となります。高いですが、ネットで表示される料金は、キャンペーン込みで実質いくらとか、税抜価格とかなので、割引が終わってしまえばこんなもんかと。

回線工事費の支払いが終われば、5,217円ですね。

・エキサイト光（回線とプロバイダがセットの業者）

NTT回線を間借りする光コラボを使った業者のエキサイト光だと下記です。

回線、プロバイダ=4,796（税込み）

月額1,861円も違うと、年間22,332円の違いが発生するので、うーむ大きいなぁ。

月額421円しか違わないので、年間でも5,052円の違いでした。

でも、家でリモートとかもするし、回線品質は高めておきたいので、僕の場合、仕方ない出費かもしれません。

■注意事項

賃貸とかだと大家さんの許可が必要だったり、NTT回線じゃないと駄目とかわけわからん縛りがあったりします（おそらく大家さんが何も知らない。）

たとえ縛りがあっても、退出時に現状回復（回線撤去）できていれば良いという話もあると思うので、変えるのもありかもしれません。

（撤去工事費が掛かるので、天秤にはなりますが。。。）

（やる場合も、やってよいかどうか？の確認は必要だと思います。）

■まとめ

ネットの使用頻度が高い場合、回線が快適じゃないとストレスが大きいため、お財布事情も含め、しっかりと選んでいきたいですね。

LG製のディスプレイをリサイクル処分で郵送したときの話

割と特殊だったので、ざっくりと手順を。

1. リサイクルマークが必要

製品に無い場合、LGのページから申請してリサイクルマークを送ってもらう必要がある。
（古すぎるモデルの場合は、自腹となる）

届いたら製品の型番付近に、すぐに貼り付けてほしいらしい。

無くし防止かな？

2. LGのページからリンクを踏んで、パソコンリサイクルセンターに申請する

後述するが、ここがポイント。

LGのページからリンクを踏んで、そのリンクパラメータ識別している模様。

申請が終わると、エコゆうパック用の用紙が送られてくる。

3. 用紙到着後、30日以内に、郵便局に持ち込むか、集荷依頼する

地域にもよるが、土曜日当日に依頼して、当日に集荷してくれた。

また、梱包はこちらだったが、厚手のビニール袋に入れるだけで終わった。
（ダンボールはあったが、サイズが合わないので袋にした。）

雑感

最終的には簡単な手順だったが、リサイクル対象製品はゴミ収集してくれないし、大変面倒だと思った。

また、なんか案内が分かりづらく、LGからはリサイクルセンターに、リサイクルセンターからは、LGから申請してとか、あべこべなことを言われた。

おそらくLG的には、リンクを踏む必要はあるが、最終的にはリサイクルセンターだからそういう案内だったし、リサイクルセンターは、リンクを踏ませる必要があるから、LGにという案内だったのだろう。。。

結論、動くうちに、メルカリか、中古取引で売ってしまうのが良いかと思った。

東芝のUSBメモリをフォーマットツール無しで出来た件

「exFAT以外ではフォーマットしないでください」と書いてあるけどやっちゃった。。

64Gなのに32Gしか認識しない。exFATに戻しても容量が戻らない。

昔は、東芝から専用のフォーマットツールが出ていましたが、今はダウンロードできず。

（どこいったのだろう？）

diskpartでMBRとかの領域を消し去ったらうまくいかないか？と、

clean allを試したら、なんとうまくいきました。

コマンドプロンプトか、アプリの入力のところで　diskpartと入力して立ち上げる。

list disk

select disk 5　（対象のドライブ番号を選択する　間違えたらまじで悲惨なので気をつけること！！）

list disk（選択されていることを確認する）

list partition （状況が見れるコマンド　やらなくてもおｋ）

clean all （始まったら途中で止めてOK　先頭部分がMBRなので、全消ししなくてもおｋなのです。）

その後、USBメモリを抜く。

そして、USBメモリを刺す。

フォーマットを聞かれるので、exFATでフォーマットする（容量も戻っている）

こんな感じでした。意外とやってみるといけるもんですな。

ついでですが、HDD・SSDでも同じ手を使えば、raw状態にできるのでおかしくなってしまったら試す価値ありです。

また、HDDに関しては売ったり捨てたりするさいに、clean allしておくとデータ復元できなくなって良いかと。

SSDは、ubuntu使って、セキュアイレースをおすすめします。

友人の自作PCを2台組んだ件

■ざっくりと要望

・できるだけ安く
・長く使える
・簡単には壊れないマシン
・HDDほしい
・Blu-rayドライブほしい

長く使えるとか、ドライブとかHDDとか無ければ、STXのベアボーン（DeskMini A300）でも使おうかと思ったのですが、できず。

あと、個人的に追加で下記の要素を入れたかった。

・Ryzen 3400G使ってみたい
・せっかくなので、CPUクーラーもサイドフローにしたい
・安いので、中古のケースを使ってみるか？
・静音ケースは必須だな。

１台目のPC構成
CPU	Ryzen5 3400G	20680
CPUクーラー	Hyper 212 EVO (RR-212E-20PK-J1)	3278
メモリ	自分のG-Skillのおさがり	3000
マザーボード	TUF B450M-PLUS GAMING	3880
SSD	WDS250G2B0A 250G	3828
HDD	WD40EZRZ/RT2	7678
電源	Seasonic SSR-450FM	8296
ケース	SAMA BlackFish	2388
OS	Win10 pro	1192
ディスプレイ	ASUS VZ279HE		21420
光学ドライブ	パイオニア BDR-212BK バルク	8330
電源スイッチ	ainex アイネックス DTE-02	2240
細かい部品	SATAケーブル、HDDシリコンワッシャー等	200
		64990	86410

２台目のPC構成
CPU	Ryzen5 3400G	20680
CPUクーラー	Contac Silent 12 CL-P039-AL12BL-A	2261
メモリ	Essencore IM48GU88N26-GIIHA2 16G	6780
マザーボード	TUF B450M-PLUS GAMING	3880
SSD	WDS250G2B0A 250G	3828
HDD	WD40EZRZ/RT2	7678
電源	Seasonic SSR-450FM	8897
PCケース	Antec P5	6017
OS	Win10 pro	1192
光学ドライブ	パイオニア BDR-212BK バルク	8330
細かい部品	SATAケーブル、HDDシリコンワッシャー等	200
		69743

２台の総合計134733（約13.5万）

片方のみディスプレイありで、156153（約15.5万）

アキバに行って、年末セールで買ったりしたものも多数ある。

-----------------------
数々の問題点があったので、箇条書きする。

■SAMA BlackFishのケースは中古で買ったがスイッチ入らず
　　別売りの手元スイッチを買う。

■SAMA BlackFishのケースは、まじでひどい
　　蓋が開かない。立て付け悪い。HDDとかの付け方微妙。。。
　　有名メーカーのケース一択だな
　　クーラーマスターのSilencio 550とかは５インチベイがあるなかでは良いケースだとおもった。

■マザーについているパネルがなかなかうまく嵌まらず苦戦しまくる
　　TUF B450M-PLUS GAMING。ASUSなのに今までで一番ひどかった。

■Essencoreのメモリで相性問題発生
　　このご時世に相性問題は無いとタカをくくっていた。ASUS。。。
　　Ryzen対応を謳っているメモリとか、G-skillとか使えばよかった。。
　　2枚刺しすると動かないので、とりあえず1枚刺しで対応
　　自分用のメモリを買っていたので、そちらと交換でもしようかと。

■Hyper 212 EVOのCPUクーラーが、まじで付けづらかった
　　付けづらくないか？くらい、軽くググってから買うべきだった

■パーツをバラバラと買ったので買い忘れがあった。。

■マザーを固定する金色のやつ。インチネジとミリネジのタイプがあることを知った。
　　インチネジだけかと思ってた。

■3400Gで行くならクーラーは買い換えなくても良かった？

-----------------------
良かった点

■当初Ryzen 3200Gで行く予定だったが、3400Gとで結構性能差があったので、3400Gに変更

■オーバークロックメモリの設定の確認にmemtestを使った
　　設定が悪いと簡単に止まるので確認しやすかった。

■OS、なんかどんどん安くなっていくな。いいけど。

■問題があったときのために、持ち込みが1店舗で済むようにCPUとマザボは合わせて買った

■マザーが4000円引きで、ネット通販のパソコン工房で買えた。めっちゃ安かった。

■BIOSのアップデートが、ネットに繋がっていると自動でできた。

　　ここは、ASUS良いね。

■事前に検証台を用意していたが、めちゃくちゃ大活躍。本気で買ってよかった。

■電源は安定のSeasonic

■MicroATXだったので、AntecP5でちょうどよかった。
　　あと、組みやすかった。静音設計なので、ケース開けてても音がしない。すごい。

-----------------------

だいぶ勉強になりました💦

出来上がったPCは、かなり良い感じで動いています。

僕のPCよりもキビキビ動いていると思います（何も入ってないから？）

ASUSのメモリの設定とか、独特だったり、メモリの相性問題もあったので、個人的にはGigaByteのほうが良いかなぁと思いました。

板によると思うので、ASUSでも、別のやつなら問題ないかもですが、問題があると無かったメーカーになびきますよね。うん。

総合すると、

・面倒でも慎重に組んでいく
・最小限構成でBIOSのポストを確認する
・クーラー付けて、温度の低下を確認する
・作業時間短縮の意味も込めて、ちゃんとしたメーカーのケースを買う
・メモリは値段も大きく違わないなら、動作確認の取れているものを使う
・テキパキ作業する
・オーバークロックメモリ使うならmemtestする

こんなところでしょうか。

たくさんの問題点に当たるので、自作PCは経験値が大量に獲得できるかと思います。

なにかあるたびに、今からアキバに持っていくのか？という精神的ダメージがあるので、なかなか大変ですが💦

アキバにナノラボというところがあるので、1台組むならそこでmemtestくらいまで、動作確認してから持って帰るのも手だと思います。

1万とか2万で自作代行をお願いできるので、そちらに頼むのもいいですが、トラブルシュートするとレベルアップできるので自分で組むのが良いかなぁと思った次第です。

だいじんのキーボード・マウス・マウスパッドおすすめ

みなさん、キーボード・マウス・マウスパッド何使っていますか？

僕はPCの使用頻度が高いので、良い入力デバイスを求めています。

基本的には、軽さを最重要視しています。会社だとプラス静音性ですね。

■僕が求めるキーボード要件

・最上級に軽いキー
・スペースキーが短いこと
・会社用は静音であること
・日本語配列
・作りがしっかりしている

日本語配列なのは、単に慣れてしまったためです。

「スペースキーが短いこと」というのは、親指シフトとか、スペース横のキー割り当てをバックスペースとかかな変換に変えると、化けるからです。

なので、スペースキーが小さいことが重要なのですが、最近のキーボードはスペースキーが巨大化しています。。。

ゲーマーとか、親指シフトとかキーの入れ替えに興味が無ければ、スペースキーは大きいほうが押しやすいですからね💦

■おすすめキーボード

Realforce91UG-S NG31BS 2.5万（静音）
Razer BlackWidow Chroma V2 JP Yellow Switch 2.3万（カチャカチャ）

共に生産終了というね。。。

Realforceのほうは最軽量のキースイッチですね。最高です。

でも、共に生産終了を目の当たりにして、最近は自作するしか無いなという気がしています。

・快適なPC環境を求めて。僕が魅了された「自作キーボード」の世界
https://srdk.rakuten.jp/entry/2019/03/26/103000

上記記事で、自作キーボードのレイヤー概念について書いてあります。

shift + key みたいなのも一種のレイヤーの概念ですよね。

自分で構築できたら良さそうと思います。

また、秋葉原には自作キーボード専門店があり、そこで教えてもらいながら作成も出来るとのことで、会社休んでキーボード作成に行くのも良いかなぁと思っています。

・日本初の“自作キーボード”専門店「遊舎工房」が秋葉原にオープン　店内の様子を速攻レポート
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1901/13/news029.html

どうやら、素人でも5時間くらいで作成できるみたいです。

5時間。。。

長いとは思いますが、個人的にはありです！！

■マウス

これも軽さ命です。高いですが、最近Razer Viperというマウスが出ました。

https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-mice/razer-viper

買ってみたのですが、最高です。まじおすすめです。

ただ、ソールの滑りが悪いのか？、seelseriesのソフトマウスパッドと相性が悪く、滑りの良い下記でおすすめしているマウスパッドに変更予定です。

■マウスパッド

滑る・止まる。

相反する要素を揃えるものが優秀です。

おすすめは下記です。

・NINJA FX ヒエン（サイズ：S、硬さ：MID）
https://www.artisan-jp.com/fx-hien.html

高いマウスパッドもありますが、値段じゃないと思います。

また、豆知識ですが、丸める場合に方向があって、逆方向にまるめると保証外らしいです。

■まとめ

結論、自分にあったものを使うと良いかなぁと思います。

ただ、15年くらいPCと触れている人間が色々と試してみた結果ではあるので、もし何でも良いという場合は、お試しあれです。

また、自作キーボード気になります。

・自分の頭とキーボードの操作方法を連動させることが出来る
・自分の追い求める理想のキー配列なりキーの軽さに出来る
・トラックポイントなどマウスを操作できるものを置ける（ちょっとした動きに便利）

通常キーボードと差がつくと戻すのが大変なので、うまいこと融合出来ると良いなぁと思っております！！

マウスジェスチャーソフトをStrokesPlusに切り替えました

掲題の通り、かざぐるマウスから切り替えました。

かざぐるマウス時代には、↑と↓は、Ctrl + homeと、Ctrl+endを設定しておりました。

しかし、StrokesPlusでは、デフォルトでクリップボードにコピーとペーストが、設定されております。

コマンドを変更してみたのですが反映されず、四苦八苦して結果うまく行きました。

■割当の仕方

タスクトレイのStrokesPlusアイコンを右クリック - Actions... - Configure Actionsタブ - Global Actions

のところに、Clipbord - copyとPasteのアクションがあるので、ActiveActionのチェックボックスを外す（無効化する）

新たに、Add Actionをする。

Gestureは、ドロップダウンから選んで、Lua Scriptに下記を書けばOK（その他はデフォルトでおｋ）

●グローバルアクション

■ページトップへ
acSendKeys("^{HOME}")

■ページ最下部へ
acSendKeys("^{END}")

■ページを閉じる
acSendKeys("^w")

●Internet Browsers（グローバルアクションに入れても動くし、エクスプローラも動く）
■戻る

acActivateWindow(nil,gex, gey)
acSendKeys("%{LEFT}")

■進む
acActivateWindow(nil,gex, gey)
acSendKeys("%{RIGHT}")

キー修飾子

@ = Winキー
+ = Shift
^ = Ctrl
% = Alt

"%h"　　　　＝　ALT　+　H
"%{RIGHT}"＝　ALT　+　→

■細かいキーの対応は下記を参照
https://www.codeproject.com/Articles/6819/SendKeys-in-C

これで、動きました。

最初は、元々あるもののスクリプトを変更してみたのですが適用されず。

デフォルトのやつはゾンビのように復活したので、おそらくですが上書き出来ないのかもしれません。

まぁ、うまくいったのでOKです。

firefoxをアップデートしたら遂にかざぐるマウスが動かなくなったので、乗り換えてみました。

割と多用するものが少ないので、↑の変更以外は、デフォルトで良いかなぁと思っております＾＾

※2019-09-18追記

デフォルトで設定されているものと被ることが多かったため、必要なもの以外、全部消しました。

また、ブラウザでアプリケーションバックとかが動かなかったので、別途ジェスチャーを追加しました。

旧式のVAIOノートPCのクリーンインストールをした件

どうもです。だいじんです。

掲題の件、やりました。苦戦しました。それの記述です。

■NotePC
SVS1511AJ　2012年6月発売

Windows7 Home 64bit

本体裏側にWin7Homeとは書いてあるのですが、64bitとは書いておらず。
僕の趣向と、メモリ8Gから64bitだと推測。

流れとしては、

・リカバリディスク的なのがあれば楽に復旧できるかも？
・サポートに、ダウンロードからお手軽ディスク作成とかできる？と聞いてみよう。
・聞いてみたけどダメだった。。
・とりあえず、Windows7 Home 64bit入れてみよう。
・インストール用のUSBメモリ作ったけど認識しない。BIOSいじってようやく認識した。
　・↑BIOS初期化。外部デバイスの起動On。外部デバイスをBootの一番上に。
　・USBメモリの挿し位置によって認識がおかしい（USB3.0のメモリだからか？）
・USBメモリを認識したと思ったらWin7インストール途中で「ドライバが無い」って言われる
・色々やってだめで、最終的にDVDにISO焼いてインストール（ドライブ付きでよかった。）
・インストール成功！！
・Win7だからLANドライバ入れないとネットつながらん。
・Windows認証したらTELしろって言われた。もしかしたらWin7Proだったのかも。
・Win7Pro入れてみた。今度はプロダクトキーが違うって言われた（悪化した）
・PCの裏のプロダクトキーのところにWin7Homeって書いてあるし、Win7Homeだろうともう一回挑戦
・今度はすんなり認証通る（最初のTELしろってのは、なんだったんだ？）
・いろいろとうまくいったが個別にドライバ入れるの面倒。
・VAIO Careってのを使えば一気に色々入れられそう。
・でも結局、VAIO Careではドライバのインストールは出来なかった。まじなんなの？
・諦めて、LANとWIFIのドライバを入れた。
・結論、メーカー製のPCは糞も良いところだな。最近の自作PCのほうがよっぽど楽だよ。ばかやろーーーー。

★下記は苦戦したところ

■サポートとチャットした

こちらが開始してから向こうが答えるまで、30分以上待たされた。

こちらの質問は、リカバリディスクの作成キットか、ダウンロードisoファイルとか無いの？というはなし。

期待した回答は、Yes or Noだった。しかし帰ってきた返答は、

「セキュアイレースとか別OS入れるとかサポート外だから対応できない」

いや、対応してくれとは言っていない。リカバリディスクがあるかないか？聞いているだけだ。「ある」か「ない」以外の回答は要らない！！

■Windows7のライセンス認証

なんか挙動がおかしかった。最終的にはうまくいったが、なんどもインストールする羽目になった。。

■LANドライバ入れないとネットに繋がらない

Windows10は、いいよなぁ。うんうん。

過去にWin7からWin10に無料アップデート出来る期間があったが、面倒臭がってメインPCしかしなかった。やっとけばよかった。

■Windows7のUSBインストールがうまくいかない

ポートがおかしいだの、作成に失敗していそうだの大変だった。

■どうでもいいけどタッチパッドの精度がクソすぎる

ミス連発してちょうイラついた。やっぱりゲーミングマウスからクソパッドだと天と地の差がある。。

# まとめ

Skypeやりたくて、Windows7でもいいやとセットアップしようとしたら、めっちゃ大変だったと。

今やりなおしてスマートにやるなら下記となる。

・LANドライバのダウンロード
・Windows7 Home 64bitのダウンロードとインストールディスクの作成
・↑のインストール
・Windows7の更新パッチを当てる。
・HWiNFOを使ってチップの種類を特定して、各種ドライバをダウンロード後インストール
・↑面倒ならLANドライバとWifiのドライバだけで良いかと

かなぁ。でも、Win7のインストールから更新パッチで、かなり時間を使うから結局そこまでスマートにならないかもなぁ。半分以下の時間でできそうだが。。。

4年ぶりに自作PCを組むことにした時の話

どうも。こんにちは。だいじんです。

2019年末くらいに自作PC組むのが良いんじゃないかな？とか記事まで作成していた僕です。

でも、それを言っていくと永久に買えなくなる気がしたので、とりあえず買うことにしました（＾ω＾）

でも、2019年末の購入がおすすめだと思う気持ちは変わりません。メモリ価格的にもCPUの微細化的にも。

2019年にはEUVの露光装置も可動しているはずです。

// 完成に近づいた、SamsungのEUVリソグラフィ採用7nm半導体量産技術
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/semicon/1130163.html

■買うにあたって重視した点

今回のトピックは下記

・USBポートの電源供給をオフに出来る、Gigabyteのマザーボードがほしい
・10年くらい前から憧れていた、NoctuaのCPUクーラーを使いたい
・メモリは高いので2年後にアップデートすることにして安いの買うことにする
・憧れのM.2のSSD使いたい
・Ryzen7 2700が安売り（2700Xよりも6000円くらい安い）していた。

・ソケットAM4ならCPUだけアップデートできるから2年後にアップデートを予定してやすいのを買うことにした

・普通にAMDが好きだから応援的に買った

こんなところです。

購入したものはこちら

パーツカテゴリ	パーツ名	税抜き	税込み	値引き	結果
CPU	Ryzen7_2700		29991		29991
memory	F4-3600C19D-16GSXWB		21980		21980
mother	X470_AORUS_ULTRA_GAMING		19958	-1004	18954
ssd	WDS250G2X0C		15530	-3295	12235
cpufan	Noctua_NH-D15_SE-AM4		11660		11660
電源	SSR750FM		20390	-4599	15791
マウスパッド	Razer_Vespula_V2_Mouse_Mat_RZ02-02180100-R3M1	4185	4519.8		4519
キーボードレスト	Razer_STANDARD_FIT（RC21-01020100-W3M1）	3200	3456		3456
					118586

マウスパッドとキーボードレストは、衝動買いです。だからPCだけなら11万くらいです。

メモリとCPUファンと↑以外は、全部ソフマップさんで買いました。価格.comの値段に合わせてくれて、結構値引きしてくれました。

ありがとうございました。

ソフマップさんはJCBギフトカードも使えます。良いお店です。
（弱小ブログですが、宣伝してみたｗ）

■CPUクーラー

意外だったのが、NoctuaのCPUファンを売っているところが少なかったことです。仕方ないので通販で買うことにしました。

でも、Arkで新型ケースファンは売ってました。よく見なかったのですがCPUクーラーもあったかもです。

■メモリ

こいつが一番悩みました。

Ryzenはメモリで性能が違ってくるので選定が重要になります。

購入を決定したメモリ（F4-3600C19D-16GSXWB）を店員さんに、「Ryzenでの動作保証が無いモデル」と言われて買うのを躊躇しました。

ネット見てると動いたよーという話が多いので、その場（ドスパラ）で買っておけばよかったと後悔しました。僕はチキンですね。
（店員さんの言っていることは間違っていません。）

あと、32Gbyteの容量がほしかったのですが、高すぎて断念。2年後に安くなっていること期待。

■絶対的安心感のあるSeasonic電源

電源が高いなぁと思いますが、電源がイカれていると他のパーツも巻き込んで壊れるので、保険料込みだと思っています。

■マザーについて

http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1070592514.html

僕が買ったやつのより上位モデルのレビューですが上記が詳しい。そして長い。

でも、色々な機能があるなぁと感心しました。

X470はRyzenチップセットの中では、最上位のチップセットなので当たり前かもですが、それにしても多彩です。

僕のユースケースは、

・音楽鑑賞
・ネット鑑賞
・動画鑑賞
・プログラムの作成
・ゲームはやらない

が、基本です。

プログラム作成は休みにしか出来ないので、通常ユースケースでは、8コアモデルは持て余します。

しかし、マザーの機能で使用するコア数を削れるので、通常時は2コアで使って、本気のときはフルコアで使うということも出来、かなり嬉しい機能です。

また、音楽にこだわっているので、電源供給をオフに出来るUSBポートは憧れで本当に欲しかったです。

さらに、メモリのXMPの設定からRyzenに合わせてプロファイルを作ってくれる機能もあるみたいなので、そこもポイント高いです。

かなり至れり尽くせりだなぁと思います。

■買ってないですが、打っていて楽しいキーボード見つけました

Razer BlackWidow Chroma V2 JP Yellow Switch

2万円くらい

打っていて最高に楽しかったです。

会社では静音キーボード使っているのですが、家ではカチャカチャ音がしても良いので、めっちゃありだなぁと思いました。

買うかどうか迷いますね(；・∀・)

■買ってないですけど、最新機能が満載で安いディスプレイ

JAPANNEXT JN-T2880UHDR 4K HDR対応　28インチ液晶ディスプレイ
4万円くらい

こちらも

・FreeSync2

・HDR10

・４K

・RGB100%カバー

・28インチ

だったり、と機能満載でこの値段。

買うかどうか迷いますね(；・∀・)

■秋葉原

秋葉原は楽しい街だぜ。ケバブもうまかったぜ。

あと、夏で暑くて汗臭いおっさんが多くて、スメハラだと思ったぜ。

（エイトフォー使えば、匂いの対策は簡単に出来るのにしないおっさん多くてマジ不快。。）

荷物も重かったし(；・∀・)

あれ、だんだんDisになっている！？

■総括

とりあえず、ネット通販購入のブツがあるので、組むのは来週になりそう。

組んだところでケースが無いから、既存のPCと中身を入れ替えるか？迷う。

いっそ、憧れのホワイトカラーPCケース（Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT）でも買うか？とか思ったりしますが、散財感が強いですね(；・∀・)

キーボード、ディスプレイ、ケース、で、７万。ぐぬぬ。

組み終わったら、現状のやつと比較するベンチします。

See You Again!!

PT2でBSをキャプチャする場合

掲題の件、結構苦戦したので記します。

まず、BS放送を受信する場合、BSアンテナが必要です。

そして、BSアンテナに対して電気を供給する必要があります。

電気の供給は、どれか一つのチューナーが行えば、他のテレビとかは供給不要です。テレビが2台ある場合、片方で供給できればいい形です。

PT2は、LNB電源供給と呼ばれる機能を持っており、それをソフトウェア側が使えば使える仕様となっております（回りくど言い方をしていますが、リアルタイムにTVを見るTvTestというソフトで、LNB電源供給の設定が見つからず、映らないという自体があっためです(；・∀・)）■追記参照

簡単な確認をしたい場合、PT2のドライバページにあるサンプルプログラムを使って確認すると色々とわかるし、電波の強さなども素早く確認出来るのでおすすめです。（コマンドで使うので敷居の高さはありますが、そこまで難しくはありません。）

あと、アンテナの向きが割りとピンポイントな向きを要求されるので、結構苦戦するかもしれません。

うちは、アンテナの信号レベルが16Mbps近く出ておりました。それで雨の日も普通に映っています。

まぁ、こんなところですかね。

※追記2019-09-22

TvTestでは、「BonDriver_PT-ST.ini」にLNB電源供給の項目があるので、そちらを変えて再起動してあげれば、見れます。
-----
[SET]
;0で使用しない、1で使用する
;LNB電源
UseLNB=1
;DMA転送バッファサイズ（約８MB × 設定値）
DMABuff=8
-----

また、PT2のサンプルプログラムですが、完全にコマンド仕様でわかりづらいです。

PT3のサンプルプログラムとも若干違っているみたいです。

起動後に、0押してEnterで、メニューが出ます。
起動後に、1押してEnterで、終了します。

起動後に即終了させる必要性について問いたい。

とりあえず、メニューを出すのが正しいと思うのだが、なぜか0押してEnterしないとメニューが出ないというね。。。

家のネットをNURO光にしました

どうもです。だいじんです。

家のネットをNURO光にしました。速いです。930Mbpsとか出てます(；・∀・)

// 管理画面のアドレス
http://192.168.1.1/

id: admin
pass: admin

初期は、↑で設定されています。早めにログインしてパスワードだけでも変えておくと良いと思います（悪意のある人が家の環境に入ってきたら変えられてしまいます。）

あと、無線の設定ですが、自分しか使わないならSSIDのブロードキャストを辞めてステルス状態にしておいたほうが安全かと思います。また、SSIDとそのパスワードも初期のものだとルータに書いてあって微妙なので、変えておくことを推奨します。

では、快適なネットライフ🎉

Windwos10でPT2録画マシンの構築しました

構築メモです。

# 目標

* Raid1が組めていること(Windows10 Proの機能を使用)
* 休止モードから復帰が出来ること
* 録画運用が出来ること
* 今回はボード1枚なので、予約ソフトはシンプルなのでよい

# 構成

* CPU
  * Core i3 2000系
* マザー
  * GA-Z68A-D3H-B3 rev1.3
* メモリ
  * 2Gbyte
* HDD
  * 1TB * 2

# 手順

* HDDをフォーマットして、SMART情報から「不良セクター」が無いか？チェック。
* 片方のHDDのフォーマット&チェックが終わったら、Windowsインストール
* インストール時に、Cドライブを40GBくらいでパーティション切っておく
* もう片方もフォーマット&チェック
* intelのチップセットドライバーインストール（INFファイル）（自動インストールは古いマザボではうまくいかないので、手動でダウンロード&インストールすること）
* PT2-Driver-400+とSDKもついでに入れておく
* sakura-editorインストール（オプション）
* 7zipインストール（オプション）

# 必要なPT系ソフトウェア

* PT2-Driver-400+
* PT2-Driver-400+SDK（おそらく不要かも）
* vcredist_x64.exe(Visual C++ 2013 64bit)

* 00049.rar(TVTest-develop_x64)

* up0305（BonDriver_PT- ST（人柱版３））（X64）

* up0358.rar(PT1/PT2 1枚差し専用簡単録画 ptTimer Ver.0.5.5)

* K-Lite Codec Pack Mega（視聴やデコード用コーデック）（不要？）

SDKで疎通テスト用手順とかありますが、今回は省略（構築して問題があってからやる、でも良いかなぁと。）

ちなみに、ここにあるソフトウェアは、もしかしたら無くなるかもなので、Gドライブとかにバックアップしておくと良いと思います。（復旧時に、毎度探してダウンロードするのも面倒ですしね。）

# ini ファイルのファイル保存パターン

FILENAMEFORMAT=%S-%Y%M%D-%h%m.ts

# UEFIの機能のfast bootをオフにする

UEFIの画面でやる。

# Windows10の設定変更

* 録画ファイル共有設定

  * フォルダ右クリック　プロパティ　共有　Everyone追加

* スタートアップにptTimer設定

  * "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup"
* 高速スタートアップの無効化
 * コントロールパネル - 電源オプション - 電源ボタンの動作の選択 - 高速スタートアップを有効にするのチェックを外す

* 共有フォルダアクセス時のパスワード保護無効

  * ネットワーク共有センター　共有の詳細設定の変更　パスワード保護共有を無効にする

* マイコンピュータをデスクトップに表示

  * スタートメニュー　設定　個人用設定　テーマ　デスクトップアイコンの設定

* 拡張子を表示

  * エクスプローラ　表示　オプション　フォルダーオプション　表示タブ　「登録されている拡張子は表示しない」　チェックを外す。

* 電源オプション

  * 放置してもスリープにならないようにした。

* 更新パッチ適用後に勝手に再起動させない設定（やらないと最悪録画が打ち切られる。。）

  * ファイル名を指定して実行　「gpedit.msc」　［コンピューターの構成］－［管理用テンプレート］－［Windowsコンポーネント］－［Windows Update］　［スケジュールされた自動更新のインストールで、ログオンしているユーザーがいる場合には自動的に再起動しない］をダブルクリックし、表示された設定ダイアログで［有効］を選択する

  * [Windows Updateのすべての機能へのアクセスを削除する項目]　を無効に設定する

* スリープや休止復帰時にロック画面を表示しない

  * 設定 - ホーム - アカウント - サインインオプション - パスワード入力時にロック画面を表示しない
  * ↑の設定は、パスワードが設定されている状態でのみ出てくるので、変更したい場合は、面倒だがパスワードを一時的にでも設定する必要がある。

* Lanのウェイク・アップなどによる勝手に起動する問題の解決
  * デバイスマネージャ - ネットワークアダプタ - ターゲット - 電源の管理タブ - このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにするチェックを外す

* 時刻を右クリック - タスクバーの設定 - 「小さいタスクバーボタンを使う」のチェックを外す（右下の時計に日付が出る）
* 設定 - アプリ - アプリと機能 で、OneDriveなど不要なソフトを消す
* ネットワーク接続のプロパティ -  [構成]ボタン -  [詳細設定]タブ - [速度とデュプレックス] （ネットワークリンクが100Mbpsになってしまう場合のみやる）
* 設定 - プライバシー の項目不要なものは全オフ

# RAID１手順

* 予約領域を同期

* Dドライブを同期

* Cドライブを同期

この手順だと作業時間は一番短いと思われるが、容量のデカイ、Dドライブ同期が時間が掛るため、完全放置するなら手順を入れ替えたほうが良いかも。

# BIOS設定

* LANのウェイクアップ無効

* キーボードやマウスのウェイクアップも無効

* HDDを先に読み出すように

# 苦戦したとこ

* IRSTを使ってRAID1やろうとしたら、CPU古いからダメって言われた。。

* パーティションDドライブで全部にしたら、HDDのRAID1にやたらと時間が掛かった。

  * おそらく、Cドライブに書き込みが出て、それの同期も含めてやるので時間が掛るのかと。

* ケースファンを強くしたら、うるさすぎてPWMのファンを買えばよかったと反省。。

* なんか知らんけど、作業中に交換しようとしたファンとは別のファンが動かなくなって買い替えた。。

* PT2インストール手順が古かったり、64bitの手順が少なかったりで面倒だった。

# Tips

* 「Windowsキー」 + 「xキー」で管理系ショートカットが開く

* 「Windowsキー」 + 「xキー」、「uキー」、「hキー」で休止

* 「Windowsキー」 + 「xキー」、「uキー」、「uキー」でシャットダウン

* 「Windowsキー」 + 「xキー」、「uキー」、「rキー」で再起動

これを覚えておくと、録画マシンをディスプレイで見ずとも再起動とか掛けられる。

IRSTとWindows10 ProのRAID1について

こんばんわ。大臣です。

本日、まるまる録画マシンを復活させるのに使ってしまいました。。。
なかなか慣れないことをするのは時間がかかりますね。。

録画マシンがHDD寿命によってぶっ壊れて、RAID1にしようと決めたのですが、なかなか時間が掛かったので共有。

RAID1を組む場合、

- インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー(IRST)
- Windows10 Pro以上
- マザーボードの機能
- RAIDカード

この4択ですが、お手軽なのが上記2つ。

僕は、IRSTで行こうと思っていたのですが、Z68時代の第二世代core i3だったのがダメだったのか？インストールできず、右往左往したのちに、Windows10 Proなら行けるじゃないか！？と気づいて、今、同期中でございます。（他にも、Win10のUSBインストールがUSB2.0のポートに刺さないとできないとかあったので、半日つぶれるというね。）

- MBRとGPT
- シンプルボリュームとダイナミックボリューム

RAID1をWinで設定する際に、強制的にダイナミックボリュームに変換されます。起動しなくなるかもよ？とか言ってくるので、マジで怖かったです。
（どうやら同じHDDを使ってのデュアルブートはできなくなるぜ？的な話だったようです。）

あと、古いマザーボードのBIOSだと、MBRじゃないと起動しないとかあります。なので、GPTになっちゃって起動しない？とか勘違いしたのですが、MBRでダイナミックボリュームもあるらしく、そこは大丈夫っぽいので安心しました。

RAID1は、わかってればお手軽で、片方ぶっ飛んでも大丈夫という安心感があります。みなさまもぜひ。

追記：3000rpmの92mmファンをつけたら、爆音で結果外すというトラブルもありました。。。

Windows10をクリーンインストールしたときの初期設定変更

■Windows10のウインドウ自動整列をオフにする

設定 - システム - マルチタスク - スナップオフ

で、オフれます。

ウインドウを移動したときに、画面上の方に行くと勝手に整列されちゃう機能です。windows95からwindowsXPまでは無かった機能なので大変邪魔です。スナップ機能言うらしいです。

■マイコンピュータをデスクトップに表示する

設定 - 個人設定 - テーマ - デスクトップアイコンの設定

で、出せます。
僕の操作的に起点となっており超ヘビーに使うので、ぜひ出したいけどテーマにあるとは思わないっすよね。。。デスクトップとかその辺に置いといてほしい。。。

■.exeとか拡張子表示

これはいつもどおり、エクスプローラー - 設定 - 登録されている拡張子は表示しない
のチェックを外す。なんというかチェックすることがオンというイメージなので、否定系のプロパティというのはどうなんだろうか？

登録されている拡張子を表示する　というプロパティで、チェックが外れているのが良いのでは？と思った。（もちろん、危ないから最初から表示しといてくれよとは思いますが。。。）

■高速スタートアップを無効化

設定 - システム - 電源とスリープ - 電源の追加 - 電源ボタンの動作の選択

「現在利用可能ではない設定を変更します」のリンクをクリック

高速スタートアップを有効にする（推奨）
チェックボックスのチェックを外す。

RAMディスク使っていて、シャットダウンしてもデータ消えないなんでや？
とかやっていたら、こいつだったというね。。。

■夜間モードの設定

右クリック - ディスプレイ設定 - 夜間モード設定

こちらはブルーライト低減モードになります。目に優しいのでずっとこれでも良いかもですね。

■クイックアクセスの無効化

エクスプローラー - クイックアクセス - 右クリック - オプション

■Windows Searchの無効化
services.msc
サービスの無効化

■アニメーションの無効化
sysdm.cpl

■Windows Updateの更新通知オフ（いきなりうるさいため。。。）

Windowsの設定 - 更新とセキュリティ - 詳細オプション - 更新プログラムの通知


------------ここから下はメンテナンスなど

■システムの詳細レポートを出してくれる
perfmon /report

■マルウェア駆除のフリーソフト
Malwarebytes Anti-Malware

■システムメンテナンス
Control Panel > セキュリティとメンテナンス > メンテナンス（M） > メンテナンスの開始

windows10をクリーンインストールしたらdirectx9が無い

// DirectX End-User Runtimes (June 2010)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109

変な名前ですけど、こちらを入れれば動きました。

ぼくには、FFのベンチとか、タイムリープベンチとか、動かしたいものがある！！

しかし、すげー前のプログラムも動かせるWindowsってやっぱりすごいなぁと思います。これだけ互換性を維持してくれると、ありがたい通り越して、まじすげーなぁと思いますね。

HDDやSSDの完全なデータ削除について

おつかれさまです。だいじんです。

- なぜか、OS起動時に毎回チェックサムが走ってしまう
- AdwCleanerを使用したらヒットした

自宅のPCが上記のような状態になったので、GWですしクリーンインストールすることにしました。

- Windows 10 Anniversary Update(1607)　から
- Windows 10 Creators Update(1703)

に、することにしました。

今まで使っていたSSDが調子悪くてチェックサム問題が発生していると思い、新たにSSDを購入しました。

そこで、今まで使っていたSSDのデータを完全に削除しようとしましたが、すごい大変でしたよという話です。

■結論から

- HDDのデータ消去は簡単。1TBを超えていれば０を書き込むだけで復元不可能になる。（記録密度が低いHDDの場合、２回くらいはやったほうが良い？）

- SSDのデータ消去は難しい。「enhanced Secure Erase」に対応している必要がある。

■SSDのデータ消去が難しい理由

大きく２つあります。

- BIOSの時点でfrozen状態にされてしまうので、OS上から「enhanced Secure Erase」コマンドが使用できない。

- SSDの造り的に、書き込み場所をOSから指定できない。
   -データ完全消去ツールはHDDには有効だが、SSDでは機能しないはず。。。
   - SSD内部で、「代替処理された不良セクタ」がある場合、通常のソフトではアクセスすらできない

上記２点の理由から、難しいことになっています。

■お手軽な消去方法（暗号化）

暗号化して、format（クイックじゃない）して、暗号化するのが良いとなっています。しかしこちらは、お手軽ですが不良セクタ問題がどうなるか？分かりません。

■お手軽な消去方法（ハードウェア）

スターテック.com スタンドアローン型SATA対応HDD/SSDイレーサー(SDOCK1EU3P)

こちらは、機材を買う必要がありますが完全に削除できます。高いのが難点ですが、削除が大変なので悪戦苦闘するくらいなら買ったほうがマシという話もありますね。。。

使う機会も少ないので、買ったらシェアリングしてみんなで使いたいなぁと思ったりします。